•  
• Черногория

Экскурсии за пределы Парижа

Версаль (Parc et chateau de Versailles).

По легенде, когда Людовику XIV исполнилось пять лет, он, прогуливаясь по живописному саду Тюильри, взглянул в лужу. В ней отражалось солнце.

— Я — солнце! Я — солнце! — закричал радостно мальчик. С тех пор его так и называли — «Король-солнце». Еще в юности монарх мечтал о чем-то большом, безукоризненном, таком, что поразило бы всю Европу — лучше Лувра, Венсен и Фонтенбло вместе взятых.

Отрезок длиной в полжизни — 50 лет — понадобился Людовику XIV для воплощения этого масштабного замысла. Впоследствии его преемник дополнил это место Малым Трианоном, а казненный на гильотине Людовик XVI — парком и селом с молочной фермой.

Весь фасад Версальского дворца со стороны сада занимает роскошная Зеркальная галерея, или Галерея Людовика XIV. В северном крыле дворца размещены Большие апартаменты короля, разделенные на семь салонов. В южном — покои первых дам. Парадный вход — через ворота из чугунной, украшенной золотом решетки, которую венчают королевский герб и корона.

Сначала туристы оказываются лицом к лицу с памятником «Королю-солнце» Людовику XIV. К нему сходятся три основных проспекта: с севера — авеню Сен-Клу, с юга — авеню де Со, посередине — Парижская авеню. Дворец имеет несколько входов: в северном и в южном крыле Версаля.

Местом для строительства нового дворца юный король избрал маленький поселок юго-западнее Парижа, в котором его отец, Людовик XIII, построил скромный, но уютный, охотничий павильон. Впоследствии на этом месте, среди леса, вырос замок — из камня, кирпича и кровельного сланца. «Король-солнце» превратил его в самый большой дворец в Европе, где могли одновременно разместиться, не много не мало — 20 тысяч человек! Через десять лет в провинциальном Версале появился роскошный парк и уникальные фонтаны. Отделку интерьера поручили живописцу Шарлеви Лебрену, а дизайн садов — Андре Ленотру.

Жизнь аристократов проходила среди мрамора, скульптур, позолоты, настенных росписей, дорогих тканей и еще более дорогой мебели. Только представьте себе: 700 комнат, 350 каминов, почти 70 лестниц и более 2000 окон, а количество картин, гравюр и мебели измеряется и вовсе десятками тысяч!

В 1684 году, через два года после переезда двора, шумные пиры происходили по соседству с грандиозным строительством. На нем работали 20 тысяч рабочих и 6 тысяч лошадей, а в мирные времена к строительству дополнительно привлекали и военных. Вокруг дворца вырос городок, в котором поселялись ремесленники. За это время население Версаля и его окрестностей увеличилось до 100 тысяч человек.

Призвание любого дворянина, по замыслу Людовика XIV — не заговоры или борьба за независимость, а военная служба, летом и придворная — зимой. Поэтому «Король-солнце» то развлекал аристократов пышными баллами, осыпал достойных наградами, то требовал уплаты долга чести — кровью, пролитой на поле боя за Францию и короля. Повседневная жизнь Версаля протекала в строгом соответствии с правилами, установленными королем и придворным этикетом. В кабинете королевского совета сохранился стол, за которым подписали Версальский договор в 1919 г., и камин из красного мрамора. Утреннее пробуждение, отход ко сну, ужин и прогулки его величества, — все было поводом для церемоний.

Дворяне, мечтавшие занять «лакомое» место в армии, получить должность при дворе или на государственной службе, выпросить пожизненную пенсию или награды, толкались, как школьники, в салонах Версаля, прогуливались по его аллеям, принимали участие в празднованиях и охоте и чуть ли не ежедневно друг перед другом доказывали верность монарху. Зато тот, кто попадал в немилость, автоматически лишался всех привилегий.

Во Франции времен Людовика Великого было 12 тысяч дворянских родов — это около 200 тысяч человек. Впрочем, жить в блестящем Версале аристократам было зимой не очень уютно — многие камины в замке не действовали, не закрывались окна. Дворян, за исключением ближайшей королевской семьи, поселяли в узких комнатах под крышей Версаля. С одного в другой зал посетителей проводят по кругу — маршрутами-«орбитами», как их здесь называют. Через стену, за Зеркальной галереей, расположена королевская спальня. Парадное ложе под расшитым балдахином отделяет от остальных покоев низкое ограждение.

- К этому барьеру можно только подойти! — строго предупреждает гид, заметив, что самые любопытные туристы рвутся к кровати Людовика XIV, чьим девизом было «Государство — это я». Однако же для личной жизни он оставил себе лишь это совершенно небольшое пространство. Остальное время монарх отдавал королевству, его правление длилось дольше всех — 54 года.

Одна из наиболее впечатляющих частей дворца — Зеркальная галерея. В одной стороне — Салон войны, в противоположной — Салон мира. Кажется что еще буквально минута и навстречу выйдет сам «Король-солнце», а за ним и шумная толпа придворных, одетых в блестящую парчу, шелк и сверкающие бриллианты...

Вдоль галереи расположены 17 окон, напротив каждого — зеркало. Поэтому, кажется, что стены куда-то исчезают. Взгляд снова и снова «перескакивает» с гигантских окон на зеркала, в которых отображается водная гладь бассейнов, разнообразные краски цветов и голубизна неба. Благодаря реставрации, которая затянулась на три года, Зеркальная галерея снова обрела свой сказочный вид. С помощью вакуумных технологий мастера освежили росписи на стенах, позолотили люстры и обновили мраморные стены. Стоимость работ составила 12 млн. евро.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (cimetière communal de Sainte-Geneviève-des-Bois).

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (фр. cimetière communal de Sainte-Geneviève-des-Bois) находится во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа парижского региона.

Кладбище представляет собой место захоронения жителей города и его окрестностей.

Кроме того, на нём, на отдельном участке, погребено несколько тысяч русских эмигрантов, скончавшихся во Франции; некоторые из них широко известны в России и в мире, что даёт основание называть всё кладбище «русским».

Кладбище является преимущественно православным, хотя там есть могилы и представителей других конфессий. Русских, переселившихся во Францию после революции 1917г., начали регулярно хоронить здесь с 1929 года. Среди эмигрантов, похороненных на кладбище, значатся многие русские военные, представители духовенства, писатели, художники, артисты, — всего около 15 000 русских в 5220 могилах.

Для многих россиян кладбище является местом паломничества.

Начиная с 1960 года местные власти систематически ставят вопрос о сносе кладбища, мотивируя это тем, что земля нужна для удовлетворения общественных нужд. По жестким нормам, принятым на Западе, любое погребение, независимо от значимости, которую имел усопший при жизни, сохраняется лишь до истечения срока аренды земли, в которой он лежит. По русским захоронениям этот срок истекал в 2008 году, пока в ситуацию не вмешалось правительство РФ и не выделило 692 тысячи евро на содержание и погашение задолженности перед Францией за аренду 648 кладбищенских участков.

В 2000-х гг. прах нескольких русских известных деятелей, изначально похороненных на Сент-Женевьев-де-Буа, был перезахоронен в России.

Некоторые известные лица, погребённые на кладбище:

Бенуа, Альберт Александрович (1888—1960) — архитектор, художник, один из авторов проектировании православных церквей во Франции, в том числе храма Успения на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Боткин, Сергей Дмитриевич (1869—1945) — дипломат, общественный деятель.

Бунин, Иван Алексеевич (1870—1953) — писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе (в 1933 г.).

Галич, Александр Аркадьевич — драматург, поэт, бард.

Головин, Николай Николаевич — русский генерал.

Колчак, Софья Федоровна — вдова А. В. Колчака, адмирала Российского флота, Верховного правителя России, предводителя Белого движения.

Лебедев, Владимир Александрович — один из первых авиаторов.

Мандельштам, Юрий Владимирович (1908—1943) Поэт. Ссыльный, сосланный и умерший в лагере депортации.

Некрасов, Виктор Платонович (1911—1987) — писатель, журналист и сценарист, гл.ред. журнала «Континент».

Романова, Ирина Александровна — великая княжна.

Столыпина, Ольга Борисовна (1859—1944) супруга П. А. Столыпина, преобразователя сельского хозяйства, премьер-министра, убитого в 1911.

Тарковский, Андрей Арсеньевич — кинорежиссёр.

Татищев, Владимир Сергеевич (1865—1928), граф.

Мать, первая жена и дети композитора Игоря Фёдоровича Стравинского.

Замок Мальмезон (Malmaison).

Мальмезон (фр.Malmaison) — дворец в 20 км от Парижа. Бывшая резиденция Жозефины Бонапарт.

В X веке норманны, грабившие поселения и города по Сене, свозили сюда свою добычу. Откуда и название: Мальмезон — дурной дом.

Впервые название «Mala domus» появляется в источниках в 1244. Сеньориальное владение «La Malmaison» впервые упоминается в XIV веке. В 1390 эту землю покупает сержант армии короля Карла VI Гийом Гуде, и вплоть до 1763 поместье находится во владении семейств Давернь, Перро и Барантен.

Дворец Мальмезон выстроен в 1610, и достраивался вплоть до 1686.

С 1737 дворец сдаётся богатым финансистам, которые принимают в Мальмезоне изысканное общество. В 1763 его покупает сын канцлера д’Агесо, а в 1771 — богатый банкир Жак-Жан ле Куто дю Моле. Семья банкира немного расширила крылья дома выходящие в сад. Мадам дю Моле устраивала в Мальмезоне литературный салон, который посещали аббат Делиль, мадам Виже-Лебрен, философ-просветитель Мельхиор Гримм и писатель Бернарден де Сент-Пьер.

Бурные события Французской революции заставлили банкира продать Мальмезон. Покупательницей стала Жозефина Бонапарт. 21 апреля 1799 она приобрела поместье за 325 тысяч франков. Наполеон Бонапарт подтвердил эту покупку после возвращения из Египетского похода. Наполеон, будучи уже Первым Консулом любил приезжать сюда отдохнуть или поработать. Он распорядился сделать себе в замке маленький кабинет-библиотеку и зал для совещаний. С 1800 по 1802 этот маленький замок, наряду с Тюильри, стал местом, где заседало правительство Франции, где встречались в неофициальной обстановке министры Консульства.

В 1802 семья Первого консула переехала в Сен-Клу, однако Жозефина продолжает навещать Мальмезон. Наполеон нанял архитекторов, которые занялись перестройкой и украшением дворца, угождая вкусам мадам Бонапарт.

В 1809, после развода с Жозефиной, император сохраняет за ней титул императрицы и предоставляет ей Мальмезон во владение. Весной 1814 Жозефина принимает в Мальмезоне российского императора Александра I, который наблюдает за её угасанием. 29 мая 1814 хозяйка Мальмезона скончалась. Поместье перешло по наследству сыну Жозефины, принцу Евгению Богарне, а после его смерти вдова принца продала Мальмезон шведскому банкиру Йонасу Хагерману.

В 1842 поместье приобрела Кристина Испанская, вдова испанского короля Фердинанда VII, а в 1861 хозяином Мальмезона становится французский император Наполеон III, который был одновременно племянником Наполеона I и родным внуком Жозефины.

Мальмезон сильно пострадал во время Франко-германской войны 1870-71. В прекрасном дворце некоторое время размещалась немецкая казарма.

В 1877 государство продало Мальмезон коммерсанту, который разбил в поместье парк. А в 1896 поместье приобрёл историк наполеоновской эпохи Даниэль Ифла, известный под псевдонимом «Озирис». Именно он собрал коллекцию, посвященную Наполеону и завещал Мальмезон государству (1904).

Теперь вместе с близлежащим замком Буа-Прео Мальмезон образует музей наполеоновской эпохи. Он был открыт в 1906. Последняя его реставрация закончилась в 1992 году. В салонах, реконструированных в стиле Первой империи, восстановлена обстановка начала XIX в., экспонируются портреты, предметы обихода императорской фамилии и другие памятные вещи, в частности трон Наполеона из Фонтенбло, походная кровать, на которой он скончался, его посмертная маска.

Замок Монте-Кристо.

Роман «Граф Монте Кристо», самое известное, после «Трёх мушкетёров» произведение Дюма вышел в 1844 году, и его успех превзошёл все ожидания. В этой книге Александр Дюма описал свои собственные мечты: шикарная, лишённая забот жизнь, в которой нет места денежным проблемам, восточная невольница, потакающая любым прихотям, зависть и восхищение окружающих. Пережив всё это посредством Эдмона Дантеса, Дюма, который никогда не проводил чёткой линии между собой и героями своих произведений решил воплотить в жизнь свою мечту. В том же году он купил участок недалеко от пригорода Парижа Сен-Жермен-Ан-Лэ, чтобы построить на нём дом своей мечты. А 25 июля 1847 года Дюма устраивает новоселье в своём новом доме, названным им замком Монте-Кристо. На новоселье приглашено 600 гостей.
Результат был впечатляющий: красивое, величественное здание, окружённое большим парком, разбитым на английский манер. Парк украшают скульптуры великих людей – Гомера, Софокла, Шекспира, Гёте, Байрона и других, а также самого Дюма. Над входом красуется девиз владельца замка: «Люблю тех, кто любит меня». На каждом из трёх этажей по пять маленьких комнат, каждая в своём особенном стиле. Главный зал – белый с золотом – выражен в стиле Людовика XV, любимая комната Дюма – восточная, украшенная диковинной мебелью, специально привезённой из Туниса.
В двухстах метрах от замка возвышается уменьшённая копия замка Иф. На каждом камне этой маленькой крепости высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, её лазурный потолок усыпан звёздами. Стены обтянуты голубым сукном, над резным камином – рыцарские доспехи. Спиральная лестница ведёт в келью, где Дюма иногда проводит ночь. Убранство здесь самое скромное: железная кровать, стол из некрашеного дерева и два стула – это всё, что находится здесь. Дюма будет устраивать в замке праздники, а пока гости веселятся - работать наверху или приходить сюда, где никто не будет мешать ему писать, выходя только на фейерверки, которые он так любил.
Из письма Оноре де Бальзака Эве Ганской: «Ах, «Монте-Кристо» - это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он – самая царственная из всех бонбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится ещё 100 тысяч франков, чтобы закончить замок. Но он во что бы то ни стало осуществит свой замысел. Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал её Дюма по устной договоренности так, что в любую минуту, если ему вдруг вздумается распахать своё поле и сажать на нём капусту, он может потребовать снести замок. Это даёт вам некоторое представление о характере Дюма! Строить этакое чудо, ибо замок – поистине чудо, хотя и незавершённое – на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права! Крестьянин может умереть, а его дети, пока ещё несовершеннолетние, не захотят сдержать слово, данное их отцом!..
Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла…и, помимо прочего, она стоит у воды!… Дюма обязательно её достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анэ, который вы видели в музее изящных искусств. Планировка прекрасная – одним словом, безумная рошкошь времён Людовика XV с элементами украшения эпохи Возрождения».
С первых же дней замок стал открытым домом. Здесь радужно принимают всех, кто бы это ни был, сытно кормят и ложат спать при необходимости. Любой человек, стеснённый в деньгах, мог поселиться здесь. Когда не знали где бы пообедать, говорили: «пошли к Дюма!». В замке постоянно жило бесчисленное множесво дармоедов, с многими из которых Дюма даже не был знаком. Говорят, как-то Дюма попросил одного из своих гостей познакомить его с хозяином, на что тот ответил, что его самого кто-то сюда привёл.
Кроме вечных иждивенцев, замок населяли многочисленные звери, которых Дюма прославил, сделав героями своей книги: «История моих животных». Здесь было пять собак, три обезьяны, два попугая, фазан Лукулл, петух Цезарь, кот Мизуф и гриф Югурта, которого переименовали в Диогена с тех пор, как он поселился в бочке.
Естественно, такая жизнь не могла продолжаться вечно и Дюма очень скоро оказался в долгах. Несмотря на то, что в этот период Дюма был как всегда необычайно плодовит, и популярен, как никогда ранее, несмотря на то, что его пьесы собирали более полумиллиона франков каждая, его начали осаждать кредиторы, которых он радужно принимал, кормил обедами и обещаниями, давал им мелкие суммы и нанимал для них фиакр. Некоторые мелкие торговцы проходили эту продцедуру неоднократно, окупая, таким образом свои затраты в несколько раз.
К несчастью, в начале 48 года разразилась революция, и люди перестали ходить в театр. Дюма продолжал писать романы, но даже его огромные по тем временам доходы не могли покрыть расходов человека, который никогда никому ни в чём ни мог отказать.Говорили, что он сможет свести концы с концами только если будет беречь каждых грош, но Дюма не умел и не хотел жить таким образом.
В конце концов на «Монте-Кристо» был наложен арест, судебные исполнители увезли всё имущество вплоть до зверей, а потом настал день, когда Дюма пришлось покинуть свой обожаемый замок – предмет его гордости, символ его величия и причину его разорения.

Базилика Сен-Дени.

Базилика Сен-Дени настоящее произведение архитектурного искусства, жемчужина Франции среди соборов и духовный оплот всей нации. Базилика является древнейшим храмом, построенным в готическом стиле. Как гласит легенда, примерно в середине III в. н.э. на Монмартре казнили первого парижского эпископа святого Дионисия (фр.- Дени). Палач опустил топор на шею епископа, однако обезглавленное тело вместо того, чтобы свалиться на эшафот, подошло к голове, взяло ее в руки и двинулось из Парижа по северной дороге. Через шесть километров оно упало и больше не поднималось, произошло это около поселения римлян – Каттуллиакис, которое позже переименовали в Сен-Дени. В этом же месте он и был похоронен, а над его гробницей после благословления святой Женевьевы была возведена первая базилика (475 г.). В 630 г. она была перестроена Дагобером I и превратилась в основной храм монастыря, основоположником которого он являлся.

Аббатом Сен-Дени в 1122 г. стал Сугерий – советник Людовика VII и Людовика VI. В 1136-1147 гг. при Сугерийе создали красивейший скульптурный фасад храма, в нем появилась крипта, а своды, выполненные в романском стиле, приобрели черты готического.

На самой верхушке башни в XIII веке возвели каменный резной шпиль. Сразу после этого по приказу Людовика IX в базилику были перенесены тела предыдущих правителей, для каждого из которых были созданы отдельные надгробья. После этого базилика превратилась в место захоронения всех принцев и королей Франции.

Во время революции храм был разграблен, все захоронения подверглись уничтожению. Самые ценные надгробия удалось спасти.

При Наполеоне I в Сен-Дени были проведены масштабные ремонтные работы. Вновь посещать храм верующие смогли с 1806 г. А надгробные памятники вернули по указанию Людовика XVIII в 1816 г.

Фонтенбло (Fontainebleau).

Дворец Фонтенбло – расположенный в 50 км южнее Парижа и являющихся одним из крупнейших и самых красивых королевских дворцов – был свидетелем многих знаменательных событий из французской истории. И неудивительно, все-таки его история насчитывает немногим менее 1000 лет. За это время дворец много раз расширялся и перестраивался, и эпоха Ренесанса конечно же тоже оказала сильное влияние, т.ч. к нашим дням от самой старой части средневекового замка осталось только одна из башен.

Дворец, существующий сегодня, был заложен королём Франциском I и это была первая на севере Европы королевская резиденция, лишённая какой-либо оборонительной функции. Король пригласил для строительства и украшения дворца мастеров итальянского маньеризма, таких как Приматиччо и Бенвенуто Челлини.

После смерти Франциска дворец достраивали Генрих II Валуа и Екатерина Медичи. Строительные работы при их жизни курировал знаменитый архитектор Филипп Делорм. Генрих IV также благоволил к Фонтенбло. Именно он велел прорыть ко дворцу 1200-метровый канал и наполнить его рыбой для ужения. После переезда Людовика XIV в Версаль дворец его предков был позабыт и обветшал, но Наполеон вернул Фонтенбло былой блеск, проводя здесь много времени и обновив его интерьеры в духе ампира.

Прилегающий к бывшей королевской резиденции живописный лес Фонтенбло, раскинувшийся на территории в 25 000 гектаров, испокон веков представлял собой охотничьи угодья французской короны. Он и сегодня пользуется заслуженной популярностью у парижан, стремящихся приехать и провести здесь выходные.

С 1981 года дворец и парк Фонтенбло вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО во Франции. Сегодня в городе Фонтенбло с населением в 16 000 человек также располагаются престижные художественные и бизнес школы.

Замок Пьерфон (фр. Chateau de Pierrefonds).

Замок на юго-восточной окраине Компьенского леса (департамент Уаза), расположен между городами Компьень и Вилле-Котре.

Построен в 90 годах XIV века на месте более ранних укреплений XII века, разрушен в XVII веке, восстановлен во второй половине XIX века.

В XII веке замок принадлежал сеньорам Пьерфон из Кьерзи. От него сохранились лишь подвальные помещения. В конце XII века он переходит к королю Филиппу Августу и с этого момента становится королевским владением.

Герцог Людовик Орлеанский получил в 1392 году в дар от своего брата — короля Карла VI Пьерфон и герцогство Турень. Окрестности Пьерфона вошли в состав графства Валуа, ставшего герцогством. В 1396 году Людовик начал полную перестройку замка, архитектор неизвестен, но возможно это был Раймон дю Темпль. Позднее работы возглавил королевский архитектор Жан Ле Нуар под наблюдением Жана Обеле. Строительство завершилось уже после убийства (1407) Людовика Орлеанского.

В начале правления Людовика XIII замок принадлежал Франсуа-Ганнибалу д'Эстре, примкнувшему к партии «недовольных», возглавляемой принцом Конде. В марте 1617 года Пьерфон был осаждён и взят войсками, присланными кардиналом Ришельё. Кардинал приказал разрушить замок, но из-за масштабности сооружения ограничились тем, что срыли внешние укрепления и уничтожили кровлю.

В начале XIX века при всеобщем увлечении архитектурой средневековья развалины замка становятся модным местом романтического отдыха. В 1813 году император Наполеон I покупает земли, на которых был расположен замок. В августе 1832 года Луи-Филипп проводит у замка Пьерфон банкет по случаю свадьбы своей дочери Луизы и Леопольда Саксен-Кобургского, первого бельгийского короля. Многие художники, в том числе и Коро запечатлели замок в своих произведениях. Принц Наполеон, будущий император, интересовавшийся археологией, посетил развалины замка в 1850 году. В 1857 году он по совету Проспера Мериме решил восстановить Пьерфон и сделать его своей резиденцией. Реконструкция замка началась под руководством Виоле-ле-Дюка (фр. Viollet-le-Duc), считавшегося лучшим специалистом по архитектуре средневековья. Он реставрировал такие романские и готические архитектурные комплексы, как Собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Каркассон. Однако его метод восстановления памятников старины имел как сторонников, так и противников, критиковавших Виолле-ле-Дюка за ненаучный подход. Он создавал сооружения такими, какими они должны были быть в его представлении. Нередко облик отреставрированного здания имел мало общего с тем, чем оно было когда-то. Вначале предполагалось отстроить лишь несколько башен с жилыми помещениями, сохранив «живописные» руины. Работы продолжались до 1885 года, после смерти Виоле-ле-Дюка (1879) ими руководил его ученик Ураду.

Внутренний двор называется Двор Чести. Во дворе установлен конный памятник Людовику Орлеанскому. Гербовый и Зал рыцарских дам, оформленные в период Второй империи, считаются самыми красивыми залами в замке.

Дворец Во-ле-Виконт.

В 55 километрах на юго-восток от Парижа раскинулась одна из красивейших классических усадеб Франции - Vaux-le-Vicomte или Во-ле-Виконт.

Усадьба Во-ле-Виконт была построена в 1658—1661 специально для виконта Во и Мелена Николя Фуке. В то время он был любимчиком французского короля Людовика XIV. Получив поместье, Николя Фуке про него забыл и вспомнил лишь через 15 лет, когда занял должность главного финансиста Франции.

Фактически единовластно распоряжаясь казной Франции, Николя Фуке затеял огромную и дорогостоящую перестройку усадьбы, пригласив лучших мастеров своего времени: ландшафтного архитектора Андре Ленотра, знаменитого соавтора Лувра и очень модного архитектора Луи Лево, а в качестве художника по интерьерам стал Шарль Лебрен.

Замок Во-ле-Виконт наполнен прекрасными фресками с изображением нимф и божественных созданий, интерьер замка сияет позолотой и изобилует произведениями искусства, которые французская армия безжалостно вывозила со всех концов света, а предприимчивый Фуке заботливо хранил в своем имении.

Так с помощью мастерства трех великих зодчих и огромных денежных средств скромная усадьба, стала шедевром классической архитектуры и самым большим особняком, построенным в 17 веке, не только во Франции и Европе, но и во всем мире.

Сама же усадьба Во-ле-Виконт состоит из прекрасного классического замка, окруженного рвом с водой, и огромного парка, который был создан специально по задумке Фуке.

В парковый ландшафт гармонично вписываются оригинальные фонтаны и каналы, которые наполняются из двух близлежащих рек. На данный момент именно парк привлекает к себе больше внимания, чем сам замок, ведь в этом парке собрана огромная коллекция прекрасных изящных статуй и светящихся в темноте фонтанов.

Через три года работы над усадьбой Во-ле-Виконт стала жемчужиной Франции, а довольный результатом Николя Фуке 17 августа 1661 года устроил огромный и очень пышный прием в честь новоселья. На приеме для первых лиц Франции выступали специально приглашенные Мольер и Лафонтен, которые к тому же еще были и хорошими друзьями владельца замка.

Именно столь вычурное и роскошное приобретение за счет королевской казны стало веским поводом для неожиданного ареста Фуке. Существует несколько мнений о причине его ареста, но ни одно из них до сих пор не нашло подтверждения.

Сейчас замок Во-ле-Виконт одно из самых посещаемых мест во Франции, а многие туристы стремятся посетить данную достопримечательность, так как знают о ней из романов Александра Дюма. Ведь именно благодаря его романам Николя Фуке известен как суперинтендант, которого арестовал Д’Артаньян по приказу короля.

Есть еще одна детективная и загадочная версия, которая намекает на то, что Фуке стал жертвой хитрых интриг и козней его соперника Кольбера, стремившегося захватить пост министра финансов. А историки рассудительно говорят о том, что достаточно посмотреть на размеры и масштаб имения Фуке и становится ясно, что помимо интриг завистников он еще поплатился за слишком наглое использование королевской казны.

Даже подсчитано, что строительство этого замка за счет государственных денег в годы войны Франции с Англией за колонии нанесло стране такой же ущерб что и проигрыш в крупном морском сражении.

Замок был конфискован, а вещи, посуда, гобелены, ковры, картины, скульптура, мебель были вывезены в Версаль и Лувр. Николя Фуке скончался в заключении, где ему даже не разрешали писать и разговаривать.

Тогда же пошла молва, что именно Николя Фуке и есть загадочный пленник в железной маске. Достоверных подтверждений этой версии о «Железной маске» не найдено историками.

Но, все равно, сейчас Во-ле-Виконт привлекает туристов не только своей архитектурой и парком, но и загадочным историями, которые окружили имя его первого владельца. А съемки фильма «Человек в железной маске» в интерьерах замка Во-ле-Виконт только подогрели желание миллионов людей своими глазами увидеть старинные гобелены, удивляющие роскошью залы и кабинеты, леденящие душу лестницы, винные погреба и таинственные подземные ходы.

Особенно туристов привлекает закулисная жизнь загадочного замка, к которой можно прикоснуться, заглянув на кухню. Это единственное место в замке не претерпевшее изменений со времен постройки.

Но еще более пристального внимания заслуживают проводящиеся каждую субботу «Вечера свечей» (с 1 мая по 9 октября), когда дворец и прилегающий к нему парк как и во времена своего первого владельца Николя Фуке освещаются тысячами свечей.

Сам же замок после Фуке постоянно переходил из рук в руки и менял названия. Так он был просто Во, затем Во-Вилар, после Во-Праслен. Один из владельцев замка в 1875 году даже намеревался сломать постройки, а территорию распродать по частям на сады, но об этом вовремя узнал любитель искусства и богатейший владелец сахарных заводов Альфред Сомье. Он выкупил и восстановил былую роскошь и красоту прекрасного имения. Замок и по сей день находится в частной собственности.

Замок Шантийи.

Шантийи — один из красивейших замков Иль-де-Франс — стоит в величавом одиночестве, окруженный рвом, посреди лесной чащи. Шантийи — это целый мир с парком и садами, великими произведениями искусства и собственной богатой событиями историей. Приезжая в замок Шантийи, сразу окунаешься в атмосферу жизни аристократии XVIII в. Его прекрасно отреставрированные комнаты обставлены мебелью той эпохи, стены библиотеки от пола до потолка заняты полками с книгами, а частные покои выглядят так, словно их обитатели только что вышли.

Замок состоит из двух зданий — малого и большого. Первоначальный замок, принадлежавший когда-то принцу Конде, в годы Великой французской революции (от которой принцу посчастливилось благополучно бежать) использовали как тюрьму, и в конце концов разрушили, а мебель растащили. В том виде, в каком замок предстает перед нами сейчас, он является плодом трудов единственного человека — герцога л'Омаль. После того как замок (и огромное состояние) достался ему по наследству от его крестного отца, герцог вложил всю свою энергию в восстановление имения и создание одной из богатейших художественных коллекций в стране. По его завещанию и замок, и коллекция перешли в собственность Института Франции.

Собрание произведений искусства герцога л'Омаль начиналось с его страстного увлечения редкими книгами. Его посланцы объездили всю Европу в поисках сокровищ для личного музея герцога, который со временем украсился почти тысячей полотен итальянской, фламандской, французской, немецкой, голландской и английской школ живописи XV - XIX вв. и почти 2 тыс. произведений графики. В Музее Конде можно увидеть картины Филиппино I Липпи, Рафаэля, Пуссена, Ван Дейка и Ватто. Но самыми интересными экспонатами следует, вероятно, признать великолепные средневековые манускрипты — проиллюстрированные копии Часословов, Псалтырей и великих произведений художественной литературы. Наибольшую известность получили рисунки к «Роскошному часослову герцога Беррийского», созданные в начале XV в.

Парк сохранил первоначальные очертания, намеченные Андре Ленотром, который изменил русло протекавшей поблизости реки Нонет и с помощью сложной системы труб и клапанов создал великолепный комплекс фонтанов и водоемов. Известный своим замком и парком, Шантийи издавна привлекает к себе любителей верховой езды, которые приезжают сюда на скачки или для того, чтобы посетить Музей-выставку лошадей и пони, расположенный в, должно быть, самых красивых в мире конюшнях с роскошными стойлами для скакунов.

Именно эти конюшни разительно отличают Шантийи от других замков. Анри-Луи Бурбон, владевший замком в начале XVIII в., заказал
архитектору Жану Оберу грандиозную постройку, в которой должно было хватить места для 240 лошадей, своры из 300 гончих, всех карет, манежа для тренировок и жилых помещений для конюхов, кучеров и форейторов. Одно только главное здание 186 м в длину. Кроме того, в Шантийи проводятся две наиболее престижные скачки светского сезона, причем обе проводятся в июне и, подобно королевским скачкам в Эскоте, привлекают элиту, превращаясь в парад шляпок, драгоценностей и нарядов от ведущих модельеров.

Шартр.

Шартр - небольшой город на севере Франции, на реке Эр, в 90 км к юго-западу от Парижа, административный центр департамента Эр-и-Луар. Здесь находится одно из величайших творений готической архитектуры и христианской культуры средневековья - Шартрский собор.

История города восходит примерно к середине 1 тыс. нашей эры. Приблизительно к этому же времени относится строительство в Шартре первой католической церкви, которая, как считают, была построена на месте кельтского языческого капища, рядом со святым источником. В течение следующих нескольких столетий здание церкви не раз страдало от пожаров и разрушений.

Очередную реконструкцию храма после разорения, которому город подвергся во время набега норманнов, начал в 859 году епископ Жильбер, превратив церковь в городской кафедральный собор.

Примерно в это же время в Шартре появляется одна из самых драгоценных реликвий христианства - Покров Девы Марии. Согласно одной из наиболее распространенных версий, реликвия оказалась в Шартре благодаря французскому королю Карлу II, пожертвовавшему ее вновь восстановленному храму.

Предание утверждает, что именно этот покров был на Богоматери в момент рождения Иисуса Христа. Этот фрагмент шелковой ткани бежевого цвета шириной 46 см. имеет в длину около 2 м. Первоначально его длина составляла около 5,5 м., но во время французской революции духовенство Шартрского собора разделило Покров на несколько частей, уповая на то, что хоть одну из этих частей удастся сохранить. В последствии самая крупная из них была возвращена в храм.

Пребыванию в Шартре Покрова приписывают много чудодейственных событий, однако самым впечатляющим из них выглядит удивительное спасение ларца, в котором хранился Покров, во время трехдневного пожара 1194 года, уничтожившего практически весь собор.

Сразу после пожара в Шартре началось строительство нового собора, затмившего собой все предыдущие постройки. От прежнего романского сооружения сохранились лишь часть фасада, крипта и нижний ярус башен с романскими скульптурами в знаменитом "королевском портале". При этом крипта разрушенного собора была включена в систему фундаментов, а ранний готический фасад 1135–1180 оказался встроенным в новый фасад.

Над фасадом собора возвышаются две башни, отличающиеся и высотой, и внешним видом. Более ранняя (1134-1150 гг.) северная башня имеет романское основание, а венчающий башню ажурный шатер, украшенный прихотливым каменным кружевом, был завершен только в начале 16 века. Южная башня - "старая колокольня" (1145-1165 гг.) - ближе к основным идеалам готики и выдержана в едином стиле с основным зданием собора.

Центральная часть фасада сохранила тяжелую романскую стену, в которую врезано три великолепных портала, относящихся к XII веку. В центральном Королевским портале находится композиция "Христос во славе" - по обе стороны от фигуры Христа расположены фантастические крылатые животные, под ними идет широкий скульптурный пояс с фигурами святых.

Строительство храма велось до 1225 года (не считая капелл, пристройка которых была осуществлена в начале 16 века).

Шартрский собор сложен из очень прочного песчаника, который добывался в каменоломнях Бершера, в 8 км от Шартра. Некоторые каменные блоки в стенах собора достигают 2-3 метров в длину и метра в высоту.

Новый храм, посвященный Деве Марии и получивший название Нотр-Дам де Шартр, был освящен в 1260 году в присутствии короля Людовика IX. Он стал первым в истории Франции собором, посвященным Деве Марии. В ее честь королем Людовиком IX (его называли Людовиком Святым) и его супругой, королевой Бланш Кастильской, было заказано окно-роза для главного фасада, украшенное гербами Франции и Кастилии. Многие мотивы витражей Шартрского собора также сопряжены с культом Девы Марии.

Шартрский собор представляет собой трехнефный храм с трехнефным трансептом и пятинефным хором. Каждый фасад трансепта имеет по три портала, богато украшенных ранней готической скульптурой.

В центральном портале южного фасада можно увидеть рельеф "Страшный суд" (около 1210-20 гг.), отличающийся благородством форм и глубокой одухотворенностью образов. Он счиатется одним из лучших рельефов периода расцвета готики.

В центре собора пол выполнен в виде вписанного в круг "лабиринта" – фигурной кладки из разноцветных камней, которая сохранилась только частично. Датируется лабиринт примерно 1200 годом. Круг имеет в диаметре 12,89 м., а протяженность лабиринта составляет 261,5 м. Паломники должны были проходить этот путь на коленях - в церковных записях он называется "путь в Иерусалим" и символизирует путь человеческих душ к Небесному Иерусалиму, с которым, как считается, Шартрский собор имеет незримую связь.

Шартр - один из немногих соборов готической Франции, который сохранил почти неизменным свое остекление. Он украшен витражами 12-13 веков, занимающими площадь около 2600 кв.м. - это самый большой из дошедших до нас ансамблей витражей той эпохи. В соборе насчитывается 146 витражей, на которых, кроме отдельных фигур, изображены 1359 различных сюжета. Витражи украшают также "розы" главного фасады и трансепта.

Витражи Шартрского собора отличаются чрезвычайной интенсивностью и чистотой красок и разнообразной тематикой изображений. Наряду со сценами Ветхого и Нового заветов, пророками и святыми – им отводили по преимуществу верхнюю зону – внизу находится около ста сюжетов из жизни королей, рыцарей, ремесленников, пожертвовавших витражи в собор, а одна из "роз" посвящена крестьянам.

Особым мастерством исполнения, запоминающейся силой образа выделяются в Шартре окна с изображением Богоматери, витраж с житием Св.Евстафия и "портрет" Карла Великого.

Богатейшее наружное и внутреннее убранство собора насчитывает в общей сложности около 10 тысяч скульптурных изображений. В соборе находится огромный резной деревянный алтарь, на котором изображено сорок сюжетов на евангельские темы. На изготовление алтаря ушло более двух столетий — он был начат в 1514 году, а закончен только в начале 18 века.

Во все времена паломников привлекали драгоценные реликвии христианства, находившиеся в Шартрском соборе. Помимо Покрова, до 18 столетия в соборе хранились голова матери Богородицы — святой Анны, и очень древняя и глубоко почитаемая деревянная статуэтка Девы Марии, носящей под сердцем ребенка. Это было одно из самых первых изображений Богоматери, относившееся, вероятно, к первым векам христианства, а по одной из версий – статуэтка имела даже языческое происхождение, связанное с культом плодородия и богини-праматери. В конце 18 века, в бурные времена революций, фигурка погибла в огне пожара.

Прован.

Прован (Provins) — старинный город в Шампани, ныне в департаменте Сена и Марна, Франция. Один из лучших в Европе образцов средневекового купеческого города, памятник ЮНЕСКО (1999).

Старый город на холме, до сих пор окружённый средневековыми стенами, был в XIII веке местом проведения ежегодной ярмарки, возможно, самой крупной не только в Шампани, но и во всей Франции. Население города было в то время раз в семь-восемь больше, чем в наши дни. Здесь выделывали шерсть и выращивали алые розы, вывезенные Святой земли. Эдмунд Горбун, будучи сюзереном этого города, принял алую розу как герб рода Ланкастеров. В конце XIII века у Провена испортились отношения с графами Шампанскими, он лишился своих торговых привилегий, а вместе с ними и экономического значения.

Помимо части городской стены, из памятников средневековья в Провене сохранились недостроенная церковь св. Кирьяка с куполом XVII в.; «десятинный склад» XII века, в котором выставлены средневековые статуи; и построенная на месте римского укрепления в XII веке «Цезарева башня». Нижний город, основанный в IX в. спасавшимися от викингов монахами, не столь богат на памятники старины.

Замки долины Луары (Chateaux de la Loire).

Долина Луары. Почему на этом прямоугольном отрезке двести на сто километров сосредоточено так много загородных замков? Может быть причина в том, что над мирной Долиной Луары всегда безоблачно ясное небо? Или просто потому, что это географический центр, сердце Франции? Или, может быть, потому, что река была далеко от границ и, следовательно, безопасна... или потому, что Столетняя война (1337-1453) закончилась именно на этих берегах, огласившихся первыми криками новорожденной Франции?
Безусловно, все это в какой-то степени сыграло свою роль, но основная причина заключалась в том, что по возвращении из итальянских походов, начавшихся в 1494 году, когда мир в стране, казалось, установился, а появление артиллерии сделало даже самые неприступные стены хрупкими, словно яичная скорлупа.
У Людовика XII из династии Валуа родилась новая концепция королевского двора и резиденции. Его увлекала итальянская гуманистическая идея, которая утверждала, что отныне могущество страны будет определяться не силой оружия, а культурой, изяществом, богатством, а также образом повседневной жизни, окруженной роскошью. Людовик XII пригласил из Италии Франческа Лаурану и Никколо Спинелли и покинул Луврский дворец, обосновавшись в Плесси-ле-Туре.

Замки Луары.

Это положило начало распространению итальянской культуры во Франции. Стены старинных крепостей вновь увидели свет, но в дальнейшем от них сохранятся только отдельные характерные элементы, например машикули (навесные бойницы), которым впоследствии будет отведена роль архитектурного декора (Амбуаз, Шомон, Шенонсо, Азей-ле-Ридо, Шамбор). Оконные проемы начинают украшаться лепниной и фризами, на кровлях громоздятся высокие каминные трубы. Садово-парковое искусство развивается одновременно с искусством жить: фонтаны, подстриженные кустарники, цветущие газоны делают менее суровым внешний облик средневековых замков. Среди художников, прибывших во Францию вместе с Карлом VIII, был и некий Фра Пачеллс ди Маркольяно, служивший ранее при дворе неаполитанского короля и ставший настоящим режиссером пространства. Он сумел привить Франции вкус к строгим геометрическим формам сицилийских фруктовых садов. Ему была поручена планировка садов Блуа и Амбуаза, в которых он воплотил свою концепцию рационального использования пространства, ставшую впоследствии отличительной чертой французских садов.

Именно в это время Долина Луары становится ярким очагом расцвета искусства. Установившийся в стране мир и отсутствие напряженности на границах дали возможность королям Франции проводить политику, способствующую укреплению могущества и престижа их власти, что нашло свое наиболее яркое выражение в каменном кружеве замка Шамбор, который вызывал восхищение всей Европы до тех пор, пока не был построен Версаль. Даже венецианский посол, привыкший к роскоши Светлейшей Республики, был потрясен увиденным. Дворяне, испытывавшие пристрастие к образу жизни, принятому во дворе, начали обзаводиться своими замками. Так, по распоряжению графов д'Амбуаз, был воздвигнут замок Шомон; Гюро возводят замок Шеверни. Новый стиль подчинил себе и города, оставив долговременный отпечаток в их исторических центрах. Тур, Блуа, Анжер и Орлеан стали настоящими памятниками резного камня. В наши днидолина Луары является объектом паломничества туристов со всего мира. Многие замки открыты для посещения. Сегодня эти немые свидетели славных страниц истории Франции не могут не вызывать нашего искреннего восхищения.

Шампань.

Кто из нас не знает, от какого слова произошло название так любимого всеми напитка «Шампанское». Конечно же, от названия провинции, где производится этот потрясающий напиток - Шампань. Этот регион расположен к востоку от Парижа.

Графство Шампань образовалось во второй половине IX - второй половине X вв. на северо-востоке Франции в бассейне рек Сена и Марна.
В средневековой Шампани процветало производство шерстяных тканей, овцеводство, с XIV в. - виноделие. В XII-XIII вв. Шампань славилась ярмарками, которые, перемещаясь из одного города в другой, действовали почти круглый год. В XIV в., во время Столетней войны, Шампань была одним из главных театров военных действий, что подорвало экономическое значение ярмарок. После присоединения к домену французского короля (1284-1361 гг.) до 1790 г. имела статус провинции.

Шампань - винодельческая область и самая прекрасная местность северной Франции.
Реймс - главный город на севере Шампани, а Труа - на юге. Эта провинция может похвастаться великолепными готическими соборами, средневековыми романскими церквушками, деревушками на берегах спокойных речек, крепостями в Арденнах, замками, живописными каналами, музеями, ценными коллекциями произведений искусства и нескончаемым виноградникам простирающимся, насколько хватит горизонта.
Вино здесь делают времен более 2000 лет. и именно здесь изобрели игристый напиток - шампанское.
В городе Эперне и окрестностях Реймса расположены самые известные Дома шампанских вин: "Вдова клико", "Поммери", "Кристаль","Моэт и Шандон" и "Редерер", которые проводят ежедневные экскурсии по своим погребам.

Археологические раскопки обнаружили существование человека в Шампани в четвертичную эпоху. Здесь было найдено множество памятников неолитического и бронзового периодов. Христианство начало распространяться в Шампани со II в. По преданию, первые епископы Шампани - св. Сикст Реймсский, Меммий Шалонский и Савиниан Санский - были непосредственными учениками апостола Петра. На самом деле их деятельность и мученическая смерть относятся к концу III в.

XII и XIII века были временем особенного процветания знаменитых ярмарок в Шампани, пользовавшихся особенным покровительством графов Шампани. Графы вообще охотно поддерживали городское население и давали ему льготы, в виде самоуправления, так как вследствие роста промышленности и торговли увеличивались и их доходы.

Большая часть туристов, приезжающих в Шампань, приезжает сюда не столько полюбоваться на памятники старины, сколько попробовать знаменитые шампанские вина таких производителей, как Руинар (Ruinart), Поммери (Pommery),Пипер-Хайдсик (Piper-Heidsieck).

Качество шампанского зависит от целого ряда факторов, важнейшие из которых - сорт и место сбора винограда, метод давления ягод, мастерство винодела и условия хранения вина. Этикетка на бутылке содержит на удивление мало информации обо всем этом. Исторически сложившаяся практика производителей шампанского такова, что имя фирмы, название вина являются для покупателей гарантией качества и описанием вкуса. Ибо конкуренция между наиболее известными производителями в этом бизнесе отсутствует, их вина - сугубо индивидуальны, не похожи одно на другое, рассчитаны на своих приверженцев и покупателей. После путешествия по Шампани вы наверняка определите именно тот сорт шампанского, который будет близок вашему вкусу.

Мон Сен Мишель.

Мон Сен-Мишель (Le Mont Saint-Michel) - гора Сен-Мишель с одноименным аббатством. Это монастырь на высокой скале в море. Мон Сен-Мишель называют восьмым чудом света, ЮНЕСКО внесло его в реестр мирового культурного и природного достояния.

Здесь самый высокий (9 метров) морской прилив Европейского континента. К церкви-крепости, возведенной на скале высотой 78 метров, символом которого является взмывшая на 150 метров вверх башня собора Сен-Мишель, во время приливов можно добраться только на лодках. В прилив вода набегает со скоростью 20 км/ч.... В отлив можно пройти посуху не замочив ног.

Мон Сен-Мишель (Гора Святого Михаила) - это небольшой островок на юго-западе провинции Нормандия (три с половиной часа езды от Парижа), в департаменте Манш. Гора всегда была окутана мистическим ореолом: кельты называли это место Могильной горой и хоронили там своих мертвых, друиды поклонялись на горе солнцу и согласно древней легенде именно на Могильной горе, в золотом гробу, был похоронен Юлий Цезарь. И точно также как и тысячелетия назад паломники, путешественники и туристы стремятся увидеть это чудо, созданное природой и украшенное человеком.

Еще совсем недавно, примерно полторы тысячи лет назад, место, где стояла гора, было полуостровом, но в пятом веке почва просела, а во время одного из приливов, которые здесь одни из самых высоких в Европе, море полностью отрезало гору от материка. Так полуостров стал островом, и долгое время добраться туда было можно во время отлива по опасной, отмеченной вехами, тропе или на лодке. Сегодня, для удобства сообщения, остров соединен с материком полутора километровой дамбой, но все равно в дни полнолуния и новолуния добраться туда можно только морем. Дамбу построили не так давно, а в Средние века остров был уединенным и труднодоступным местом, что и привлекло вскоре внимание монахов, которые построили у подножия горы небольшую часовню и оставались единственными обитателями острова до 708 года.

А в 708 году от Рождества Христова, Оберу, епископу прибрежного городка Авранш, а впоследствии святому Оберу, явился архангел Михаил и приказал построить на Могильной горе (Mont Tombe) часовню. Трижды пришлось явиться стражу райских ворот к епископу, так как тот не был уверен, правильно ли он истолковал знамение. И только после того, как по одной легенде архангел Михаил постучал ему по голове перстом, а по другой прожег епископу мечом рясу - Обер приказал монахам начать строительство. Остров был переименован в Мон-Сен-Мишель, а новую часовню посвятили святому Михаилу. Строительству сопутствовал ряд чудес, например, место для закладки фундамента было очерчено утренней росой, пропавшая корова нашлась на том месте, где предполагалось заложить первый гранитный камень, младенец ножкой сдвинул, мешавший строительству огромный валун, архангел Михаил еще раз явился епископу Оберу во сне и указал источник пресной воды.

Произошедшие на острове чудеса привлекли на Мон-Сен-Мишель множество паломников и уже, спустя два с половиной столетия, в 966 году на вершине Горы Святого Михаила было начато строительство грандиозного бенедиктинского монастыря, который строили почти 500 лет. На самой вершине скалы в 1020 году началось строительство одного из чудес Мон-Сен-Мишеля монастырской церкви, которая сохранилась и поныне. Строительство на отвесных скалах было чрезвычайно трудным, поэтому её закончили только через сто лет. Несмотря то, что церковь многократно перестраивалась, это сооружение до наших дней в основном сохранило свой романский облик с округлыми арками, толстыми стенами и массивными сводами, хотя хоры, достроенные в XV веке - это уже готический стиль. Вторым чудом острова по праву считается готический монастырь Ла-Мервей. Его, в 1211 году, приказал построить король Филипп II Французский. Это был способ загладить вину за то, что в 1203 году спалил часть церкви св. Михаила, пытаясь отвоевать остров у его хозяев герцогов Нормандских.

Монастырь, в одном из залов которого проходили заседания совета рыцарского ордена св. Михаила, учрежденного в 1469 году королем Людовиком XI, да и весь остров не всегда был спокойным и отделенным от мира. В Средние века в этом месте пересекались интересы многочисленных воинственных королей и герцогов, в пятнадцатом веке, во время Столетней войны остров превратили в крепость, которая успешно выдержала не одну продолжительную осаду англичан. При Наполеоне остров переименовали в Остров Свободы и что, самое парадоксальное, организовали на острове тюрьму, которая оставалась там до 1863 года, когда остров объявили национальным достоянием Франции.

Благодаря своему удивительному природному расположению, город и монастырь ни разу за всю свою историю не был захвачен ни варварами, ни англичанами, никем другим, кого в соответствующее время считали врагами. Поэтому в глазах верующих монастырь стал символом нерушимой христианской твердыни, и со всей Франции суда приезжали паломники и люди, решившие служить Богу. А для современных туристов неприступность скалы позволила сохранить в целости и сохранности средневековый город, монастырские здания в готическом стиле, узкие, извилистые улочки, сады, террасы и военные укрепления.

Давно ушли в прошлое времена, когда аббатство было центром паломничества монахов, мечтавших провести остаток своей жизни в святом месте. Но и сегодня осталось его магическое притяжение, привлекающее миллионы туристов, приезжающих сюда со всего мира, чтобы увидеть этот чудо-остров, чтобы прогуляться по улицам старинного городка, чтобы спуститься по лестницам, ведущим к морю и полюбоваться знаменитыми приливами.

Бургундия.

Бургундия - земля виноделия и великих французских рек - расположена на востоке Франции в считанных километрах от Парижа. Бургундия находится в бассейне Сены, по границам ее также протекает Луара, огромную роль в жизни региона играет река Сона.

Бургундия делится на "лесную" и "виноградную" части. Здесь есть все необходимое для туризма и отдыха. Дома, увитые виноградной лозой, многовековые замки с винными погребами, живописные деревни среди виноградников вдали от городского шума, средневековые аббатства, множество исторических мест, горы, покрытые лесами, равнины, озера и старые города. Здесь вы проникнетесь атмосферой земли, в которой история неотделима от хорошего стола и доброго вина.

Когда-то, в незапамятные времена, на территории Бургундии жили кельтские племена. Потом их подчинили себе римляне. А в начале VI века с севера пришли германцы-бургунды, навязавшие стране свое имя, и бесследно растворившиеся в завоеванных просторах. Со временем в Бургундии возникло королевство, впоследствии выродившееся в герцогство. Впрочем, бургундским суверенам время от времени, в результате междуусобных войн, принадлежали обширные земли во Фландрии, в будущей Швейцарии и даже в Германии. У этих доблестных дворян были весьма красноречивые имена: Филипп Упорный, Жан Бесстрашный… Частью Франции Бургундия стала только в 1477 году, когда умер последний герцог Шарль Неосторожный, и французский король Людовик XI прибрал область под свою корону.

В состав Бургундии входят четыре департамента: Кот-д'Ор, Ньевр, Сона и Луара, Йонна.
Региональный центр - Дижон.

Вы можете посетить кафедральные соборы в Сансе (Sens), Оксерре (Auxerre) и Отуне (Autun); исторические аббатства в Клюни (Cluny), Турнюс (Tournus) и Везелэ (Vezelay); романтические замки в Сюлли (Sully), Танлэ (Tanlay) и Бюсси-Рабутэн (Bussy-Rabutin); побывать в Боне в Оспис де Бон (Hospices de Beaune), являвшимся пристанищем для больных и убогих, где проходит ежегодный благотворительный винный аукцион; осмотреть археологические находки в Ализе-Сент-Рен (Alise-Sainte-Reine) – месте победы Цезаря над Веринжеториксом (Veringetorix) в 52 году  или Шатийон-сюр-Сен (Chatillon-sur-Seine), где было найдено Сокровище Викса в захоронении 6-го века.

Визитная карточка Бургундии - ее вина.
Винодельческая часть Бургундии подразделяется на регионы: Шабли, Кот д'Ор, Маконе, Кот Шалонез и Божоле. Славу Бургундии составляют виноградники Кот д'Ор, подразделяемые на пять типов по возрастанию качества вина и престижности виноградника.
Для того, чтобы рассказать более или менее подробно о бургундских винах, понадобится пожалуй целая книга. Среди наиболее известных красных и белых вин назовем несколько: Chablis, Coteaux de l'Auxerrois, Cote de Nuits, Cote de Beaune, Cote Chalonnaise. Сколько знаменитых названий! Истинный ценитель качественных вин не сможет остаться к ним равнодушным. Именно поэтому район привлекает большое количество туристов.
Помимо вин, Бургундия производит и ликеры, и крепкие алкогольные напитки. Например, все знают кир, вкуснейший напиток, состоящий на 1/3 из черносмородинового ликера и на 2/3 из вина алиготе.

Нормандия (Руан, Онфлер, Довиль).

Побывав во Франции, нельзя не посетить Нормандию с ее морскими курортами, устрицами, «Камембером», кальвадосом и яблочным сидром. Возможность побывать в самом известном курортном городе Нормандии - Довиле, который был создан в эпоху Наполеона III для Императора и его семьи.

Также посетите живописный портовый город Онфлер, который считается четвертым городом во Франции по количеству туристов, а также городом, где проходит в ноябре каждого года фестиваль российского кино. Онфлер находится в 10 км от Довиля. Здесь Вы сможете познакомиться с шедеврами нормандской архитектуры. Это город, запечатленный импрессионистами в своих полотнах, которые часто жили и писали свои полотна на берегу моря. Хозяин местного ресторанчика радушно угостит Вас устрицами или моллюсками с белым вином, а также дессертом с яблочным сидром. Затем перед Вами предстанет картина самого живописного подвесного моста Франции в месте, где Сена впадает в океан.

Историческая столица Нормандии – Руан. Этот город сохранил в первозданном виде исторические кварталы со средневековыми домиками с деревянными каркасными стенами. Руан знаменит также своим великолепным собором Нотр-Дам, который является самым старинным собором Франции и представляет собой настоящий шедевр пламенеющей готики. Здесь же произошло одно из самых трагических событий в истории Франции – сожжение Жанны Д’Арк. На месте сожжения была возведена церковь, носящая ее имя. Руан также не оставит равнодушными любителей импрессионизма. Фасад знаменитого Руанского собора изображен на полотнах Моне четыре раза. В течение двух лет Моне снимал квартиру в Руане и работал над своими шедеврами. При желании Вы можете посетить художественный музей города, где храниться богатая коллекция импрессионистов Моне, Ренуара, а кроме того здесь можно увидеть картины Рубенса, Веласкеса, Модильяни. Именно в этом городе родился знаменитый роман Гюстава Флобера «Мадам Бовари». На обратном пути Вы сможете посетить погреба сидра и кальвадоса, а также приобрести головку-другую знаменитого нормандского камембера.